Подавляющее большинство жителей Камчатки никогда там не бывает, в отличие от приезжих туристов. Причина понятна:  попасть в Долину Гейзеров либо дорого (на вертолёте), либо (пешим путём) сложно. Платить 33 000 рублей (а сейчас и больше) за вертолётную экскурсию вроде как неоправданно, а шагать много дней с рюкзаком по горам и тундре – лень.

Осенью прошлого года я увидел это чудо света, выбрав, разумеется, пеший вариант трансфера. Всё оказалось не так уж и сложно…

ЗАБЫТАЯ ТРОПА

«Самая недоступная достопримечательность Камчатки намного доступнее, чем мы думаем…»

В советское время  туристические маршруты  в Долину Гейзеров  эксплуатировались довольно активно. Самый популярный из них: морская заброска в посёлок Жупаново и далее – пешее кольцо через вулкан Бурлящий, кальдеру Узон, в Долину Гейзеров, а обратно – вниз по течению реки Шумная и назад в Жупаново по берегу океана… Продолжительность – около двух недель, включая  морской путь из Петропавловска в Жупаново и  обратно.

Тропа была натоптана по всему маршруту. Портопункт Жупаново обеспечивал высадку туристов  с теплохода;  у Нижнесемячикских горячих источников работала  первоклассная туристическая база. Последний её директор, профессиональный гид Юра Красильников, живёт сейчас в Лазо и до сих пор водит туристов по Камчатке…

 Всё было вполне доступно для среднестатистического  туриста.Но в середине 70-х посёлок Жупаново окончательно прекратил своё существование. Вымирание камчатского побережья началось  задолго до нынешней «капитализации»: в 60-70-е годы по всей стране шла кампания ликвидации неперспективных посёлков. Жупаново не стало.

 Это, кстати, было уже, как минимум, третье камчатское село с таким названием: первые два были в низовье одноимённой реки. Потом рыбацкий посёлок перенесли севернее, в маленькую бухточку рядом с лиманом рек Старый и Новый Семячик. Селение с названием Семячики там уже было, поэтому за «пришедшим» с реки Жупанова посёлком сохранили его прежнее имя. Отсюда, порой, путаница: многие по-прежнему ассоциируют  посёлок Жупаново с рекой Жупанова, хотя это не так.

С ликвидацией посёлка  ликвидировался  и  портопункт. Высадка пассажиров  в бухте прекратилась. Практически сразу после этого закрыли турбазу. Маршрут стал приходить в упадок.

Есть другой путь: из района Мильково – Кирганик  по тундре, через Восточный хребет  и  Синий дол. Он более длительный и, по отзывам,  не так интересен. Тем не менее, по нему ходят.

Когда я 6 лет назад  начал  работать на парусно-моторной  яхте, возившей туристов вдоль камчатского побережья, мы в течение нескольких сезонов перевезли в бухту бывшего посёлка Жупаново примерно с десяток туристических групп.

 Они шли в Долину Гейзеров по старому, советскому, маршруту – через Нижнесемячикские источники и вулкан Бурлящий. Дойдя в течение трёх дней  до долины, туристы либо возвращались тем же путём в Жупаново (где мы их забирали), либо шли длинным, «неинтересным»,  путём через  Синий дол на Мильково – Кирганик. Либо улетали на вертолёте.

Почему-то никто не решался замкнуть кольцо, как это делалось в советское время: то есть, вернуться в Жупаново по течению реки Шумной и далее – берегом океана. Этот участок сейчас почти не используется: ходят лишь некоторые сотрудники Кроноцкого заповедника. Туристов не было здесь уже несколько десятилетий. Обозначенная на картах тропа вдоль Шумной и океанского побережья уже не существовала.

Именно поэтому я захотел по ней пройти.

ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ

 В группе, помимо меня, собралось 6 москвичей. Позже примкнул француз. 

Я согласовывал маршрут с отделом экопросвещения заповедника. За всё нужно платить: за пребывание на заповедной территории, с обязательным сопровождением вооружённым инспектором (8 083 рублей в сутки, с группы), экскурсии по кальдере Узон и Долине Гейзеров (по 3 120 рублей за каждую, с человека), ночёвки: по 500 рублей с человека за ночь в палатках и по 800 рублей – за нары в полевых стационарах. 

Можно сэкономить, взяв волонтёрскую нагрузку. Нам в качестве таковой зачли возвращение в Жупаново по заброшенной тропе вдоль реки Шумной и прибрежке. Нам предстояло пройти этим путём, прорубив при помощи мачете просеки в ольховом стланике и промаркировать маршрут красным скотчем. Заповедник не брал плату за инспекторское сопровождение и ночёвки на всём обратном пути. Скидка существенная.

На яхте «Эмма» шли в Жупаново сутки. Вышли вечером и вечером же бросили якорь в

бухте.

На резиновой лодке несколькими партиями высадились на песчаный пляж. Ночёвка на метеостанции (её гостеприимные сотрудники – сейчас единственные жители этого ранее процветавшего посёлка).

Утром идём к кордону «Семячик» по побережью, где встречаем инспектора, Колю Соловьёва, с которым нам предстоит делить весь дальнейший путь.

Наши рюкзаки и обеих девчонок забросил на кордон на своём всепроходимом «УАЗе» смотритель метеостанции Вандерлей (Андрей). И его, и радостных Любу и Лизу можете лицезреть на фото.

На кордоне группа пополняется французом Клементом Лоустаном. Он умудрился прийти сюда от самого Авачинского вулкана (!): через Налычево, Дзендзур, Малый Карымский… Вот ещё один вариант «попадания» в Кроноцкий заповедник. Очень экстремальный. Честно говоря, я был немало удивлён, что кто-то может выбрать такой путь…

Клемент, впервые оказавшись на Камчатке, прошёл через горы, леса и реки без GPS-навигатора, по компасу и бумажным картам, скачанным в Интернете. Из снаряжения у него – «минималистская» горелка, разжигаемая щепками, кружка, мачете, маленькая палаточка, надувной коврик, лёгонький спальник… Сублимированная еда – только, чтобы не умереть. Ещё, правда, пласты хамона (деликатесного вяленого мяса), к которым  Клемент нас потом приучил. Качественная фотокамера – самый, наверное, тяжёлый элемент его экипировки.

На высланных мне потом фото Клемент очень близко запечатлел медведя, которого встретил уже после расставания с нами. Когда мишка, наевшись кедрачёвых шишек, из любопытства попёр прямо на француза, мсье Лоустан представился «хозяину леса» и в ходе пространного монолога смог убедить его в своём миролюбии.

Клемент, кстати, ни слова не говорит по-русски, что не мешало ему находить общий язык со всеми, кого встречал в нашей глубинке. В том числе с медведем, которому, думаю, нечасто приходится  слышать французскую речь.

(Продолжение следует).